Блог

Поделки для детского сада помогают ребенку развивать фантазию, мелкую моторику и интерес к творчеству через простые и увлекательные занятия.Анастасия КравченкоАвтор Дом Mail

Для таких работ подойдут бумага, пластилин, природные материалы и другие доступные элементы, из которых можно создать яркие и необычные композиции своими руками. Поделки отлично подходят для тематических выставок, занятий в группе и совместного творчества родителей с детьми.

1. Композиция из сосновых шишек и гномиков

Что нужно для создания поделки

Убедитесь, что все материалы под рукой заранее:

• стеклянная банка 0,5 л.;
• бамбуковые палочки или прочные ветки;
• клей-пистолет;
• шишки;
• веточки ели;
• гирлянда;
• коробки из под яиц;
• подарочная бумага;
• белый бинт или полоска меха;
• клей ПВА;
• искуственный снег
• вата;
• помпончики для гномиков.

Как создать композицию в детский сад: пошаговая инструкция 

Зимняя композиция с елкой и гномиками получается уютной и особенно красиво смотрится с гирляндой внутри банки.

1. Оформляем банку

Возьмите стеклянную банку и по кругу облепите ее веточками бамбука с двух сторон. Часть поверхности оставьте свободной, чтобы затем оформить горизонтальные элементы и создать эффект небольшого окна.

2. Делаем елку

Из бумаги сверните конус и установите его сверху на банку. Затем приклейте к нему еловые ветки и шишки, формируя пышную елку.

3. Добавляем зимний декор

На шишки нанесите клей ПВА и посыпьте искусственным снегом. По желанию прикрепите красные декоративные ягоды, чтобы композиция выглядела ярче и праздничнее.

4. Устанавливаем подсветку

Внутрь банки поместите гирлянду, аккуратно распределив огоньки. После этого сверху установите конус с елкой.

5. Делаем гномиков

Из коробки из-под яиц вырежьте конусообразные части и обклейте их бумагой. Внизу прикрепите полоски белого меха, чтобы получились шапочки, а из ваты сделайте бороды. Добавьте носики и помпоны на шапки, затем поставьте гномиков под елку.

2. Осенняя композиция с грибочками

Что нужно для создания поделки

Подготовьте все необходимые материалы заранее:

• скорлупа грецкого ореха;
• палочки;
• большая коробка из-под яиц;
• картон;
• красная и белая краска;
• клей;
• бумажное полотенце;
• листики с улицы;
• ветки ели;
• шишка;
• другие природные элементы для декора.

Как создать осеннюю композицию в детский сад: пошаговая инструкция 

Для такой поделки подойдут природные материалы, которые легко найти дома или во время прогулки.

1. Подготавливаем детали грибов

Возьмите палочки и покрасьте их белой краской, а скорлупки грецкого ореха — красной. После высыхания белой краской нанесите на шляпки грибов небольшие точки.

2. Делаем дополнительные элементы

Из большой коробки для яиц вырежьте ячейки так, чтобы получились круглые детали. Покрасьте их красной краской и после высыхания также добавьте белые точки.

3. Формируем ножки грибов

От бумажного полотенца оторвите полоску бумаги и приклейте ее на палочки, собирая небольшую гармошку. Так получится объемная часть под шляпкой гриба.

4. Собираем грибочки

Приклейте скорлупки к палочкам, формируя грибочки. Затем подготовьте круглую основу из картона — ее можно вырезать из обычной коробки — и закрепите на ней готовые грибы.

5. Украшаем композицию

Добавьте на основу листики, веточки ели, шишки и другие природные элементы. В итоге получится красивая осенняя композиция с грибами.

3. Быстрая поделка в детский садик

Что нужно для создания поделки

Перед началом соберите все нужные материалы:

• картонная коробка;
• втулка от туалетной бумаги;
• синяя, желтая и красная краска;
• черный фломастер;
• клей;
• листики с улицы.

Как создать быструю композицию в детский сад: пошаговая инструкция 

Осенняя поделка с бурундуком и ежиком получается яркой благодаря сочетанию рисунка, природных материалов и объемных деталей.

1. Подготавливаем фон

От картонной коробки отрежьте квадратную основу нужного размера. Верхнюю часть раскрасьте синей краской, чтобы получилось небо, а нижнюю — желтой с небольшими вкраплениями красного цвета, создавая эффект осеннего поля.

2. Делаем бурундука

Возьмите втулку от туалетной бумаги и вырежьте из нее фигурку бурундука. Черным фломастером нарисуйте ему усы, лапки и полосочки на спинке.

3. Украшаем композицию листьями

Добавьте к бурундуку осенние листики, собранные на улице, и приклейте все детали на картонную основу.

4. Делаем ежика

Из оставшейся части втулки или картона сделайте фигурку ежика и оформите ее фломастером.

5. Собираем поделку

Приклейте ежика с другой стороны композиции, дополните поделку листьями и другими природными элементами по желанию.

СССР был амбициозным государством, мечтавшим, а нередко — и оказывающимся «впереди планеты всей». Ученые и специалисты, которые высоко ценились на территории Союза, постоянно разрабатывали и создавали интересные проекты, которые по праву можно назвать грандиозными. Далеко не каждая страна имела возможности для их реализации. Но в СССР сложные проекты ценили, ведь они помогали поддерживать имидж передовой страны. Немало таких проектов было создано и в области архитектуры и строительства. Увы, не все они смогли увидеть свет. Для вас — 9 проектов, которые планировались, но не были окончательно реализованы в СССР.

№ 1 — Поворот рек в Сибири

Поворот сибирских рек мог бы облегчить сельское хозяйство в засушливых районах

На самом деле, вопреки мнению многих, никто по-настоящему реки поворачивать вспять не собирался. Проект предполагал «перенос» двух рек (Оби и Иртыша), расположенных на сибирской территории, в районы, имеющие засушливый климат. Это позволило бы оказать большую помощь сельскому хозяйству. В разработке этой идеи принимали участие около 160 организаций СССР на протяжении 20 лет. Проект был признан самым грандиозным в ХХ веке среди многих других.

Для реализации сначала планировалось построить канал длиной 2,5 км, глубиной 15 м и 300 м шириной. Это первый этап. На втором этапе собирались менять течение Иртыша в обратную сторону, на 180 градусов. Это планировалось сделать за счет насосных установок, водохранилищ и гидроузлов.

Но здравый смысл восторжествовал: академики СССР, понимавшие, чем грозит природе реализация этого проекта, умудрились убедить власть страны отказаться от идеи повернуть реки вспять.

Реки, где планировалось вести работы

№ 2 — Главный Туркменский канал

Канал Туркменский

Еще один проект, который позволил бы спасти засушливые районы, но в Туркмении. Его реализация дала бы возможность увеличить площади посевов хлопка, а также организовать судоходство между Амударьей и Волгой. Длина запланированного канала — 1,2 км, глубина — 7 м, ширина — 100 м. Заодно создали бы и ирригационные каналы (около 10 тысяч км протяженностью в целом), 2000 единиц водоемов и сразу три ГЭС. Примерно 25% стока Амударьи хотели провести по высохшему руслу бывшей реки Узбоя.

Стройка началась в 1950 году. В ней участвовали и местные жители, и заключенные. Количество строителей в 1953 году достигло почти 7300 рабочих и 10 тысяч заключенных. Количество работающей на проекте техники измерялось тысячами единиц: например, самосвалов было около 5000. Огромное количество грузов, необходимых для реализации Туркменского канала, направлялось сюда со всего СССР.

К сожалению, строительство канала было остановлено после смерти Сталина. Инициатор прекращения работ — Берия. Затем определенные расчеты показали, что проект нерентабельный, и его вовсе закрыли. На момент полного окончания работ на строительство Туркменского канала уже было потрачено более 21 млрд рублей, в переводе на современные рубли — 2,73 трлн.

Туркменский канал на почтовой марке

№ 3 — База «Звезда» на Луне

Каким представлялся проект «Звезда»

Именно советский человек первым отправился в космос, потому не удивительно, что ряд грандиозных проектов советских ученых и архитекторов планировалось не ограничивать масштабами Земли, а реализовать на других планетах и космических спутниках. Первая советская космическая база «Звезда» должна была появиться прямо на поверхности Луны. 

Это был бы беспилотный модуль, питаемый ядерным реактором. Внутри как в небольшом городке находились бы автоматизированные исследовательские аппараты. Они бы помогли детально изучить поверхность спутника Земли. А затем планировалось создать и жилые зоны прямо внутри главного беспилотного модуля. Постепенно, передвигаясь по поверхности Луны, удалось бы узнать все тайны спутника.

От реализации идеи отказались: слишком дорого. Проект требовал огромную сумму в размере 50 млрд рублей. Во время его разработки шла «холодная» война, и государство не могло быть настолько расточительным в тот период времени.

№ 4 — Дворец Советов

Дворец Советов в проекте

Проект был разработан в 30-е годы ХХ века, но до сих пор впечатляет своей грандиозностью. Дворец Советов обладает интересным внешним видом, но лишь на сохранившихся документах. Высота этого здания должна была составить 420 метров — 100 этажей. По планам Дворец должен был стать самым высоким в мире.

Интересно, что Дворец Советов даже начинали строить в 1937 году. Увы, проект так и не был реализован до конца. В 1941 году, в сентябре, стройка была остановлена из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Все строительные материалы для Дворца отправились на военные цели. После окончания ВОВ к дальнейшим работам было решено не возвращаться: слишком много ресурсов нужно было потратить на восстановление страны, и было не до недостроенных Дворцов.

Дворец Советов в газете

№ 5 — Трансполярная магистраль

Трансполярная магистраль на карте

Еще один масштабный географический проект, который инициировал сам Сталин. По задумке при помощи этой магистрали можно было бы соединить Чукотку, побережье Охотского моря с Архангельском и Мурманском. Над проектом работала крупная организация ГУЛАГ с 1947 по 1953 годы. Сроки снова были кратчайшими, что плохо сказывалось на качестве работы по прокладке железной дороги. Работало тут около 80 тысяч человек.

Постепенно строительство этой магистрали признали убыточным, а проект свернули, так и не закончив его. Стоимость того, что уже реализовали, оценивалась в 1,8 млрд рублей того времени.

Трансполярная магистраль: современный вид

№ 6 — Терра-3

«Терра-3» в СССР

В советское время много думали и о безопасности страны. В 60-е годы планировалось построить «Терра-3» — стрельбово-лазерный комплекс. Это проект системы противокосмической и противоракетной обороны, который имел бы поражающий элемент на лучевой основе.

Работы по строительству «Терра-3» велись с 60-х на Балхашском полигоне. Но в 70-е ученые выяснили, что мощности имеющихся лазеров просто не хватит, чтобы сбивать ракеты, и реализация проекта сошла на нет. Успели смонтировать систему наведения. Полностью все работы были прекращены после распада Союза, а в конце 90-х часть объектов была уничтожена. То, что осталось, перешло на баланс органов туризма, частично было разворовано, а руины посещают туристы.

То, что осталось от «Терра-3»

№ 7 — Башня Никитина — Травуша

Башня Никитина — Травуша

Идею проекта придумали инженеры Никитин и Травуш в 60-е годы прошлого столетия. Башня представляла собой небоскреб, который стал бы самым высоким в мире: 4 км. Строение было бы жилым, и в нем смогли бы проживать 500 тысяч человек. В башне планировалось сделать 4 секции, каждая длиной в 1 км и диаметром 800 м в основании. Интересно, что возводить его собирались в Японии.

Проект активно разрабатывался до 1969 года, но затем его остановили из-за требования снизить высоту до 600 м. А после и вовсе передумали строить Никитинскую башню. Кстати, Никитин также сконструировал Останкинскую башню.

№ 8 — Сахалинский тоннель

То, что успели построить: Сахалинский тоннель

Этот тоннель протяженностью 10 км начали строить в начале 50-х и планировали закончить работы в 1953 году, а в 1955 уже ввести в эксплуатацию. То есть в планах было завершить строительство тоннеля в очень сжатые сроки. В работах принимали участие около 27000 человек (заключенные и рабочие). Тоннель представлял собой переход от мыса Лазарева до мыса Погиби. Он бы позволил также соединить Транссибирскую магистраль с Японией. На мысе Лазарева успели прорыть ствол шахты и создать недалеко от берега небольшой искусственный остров. Строительство было прекращено из-за смерти Сталина. 

В 2018 году, кстати, рассматривали возведение аналога Сахалинского тоннеля — моста. Но окончательное решение в то время принято не было. Через год было все же решено построить мост между островом и материком.

Сахалинский тоннель: схема

№ 9 — Мост через Керченский пролив

Мост через Керченский пролив во времена СССР

Еще один проект, который не был полноценно реализован. Переправа через Керченский пролив была задумана еще при царе, Николае II. Но воплотить идею собирались уже в Советском Союзе. Удивительно, но изначально вел стройку Гитлер: по его инициативе и появилась первая переправа через пролив во время оккупации земель Крыма.

Когда эти территории были освобождены, Сталин решил построить мост длиной 4,5 км через пролив. Однако конструкция прожила всего год: ее повредил лед, пришедший из Азовского моря. Также выявилась масса ошибок в проектировании. Остатки моста разобрали, а стройку в то время так и не возобновили снова, хотя варианты переправы прорабатывались.

Сейчас существует Крымский мост, также называемый Керченским. Это транспортный переход через пролив, состоящий из автомобильного и железнодорожного мостов. Протяженность — 19 км. Это самый длинный мост из всех, когда-либо возведенных Россией. Таким образом идея все-таки была воплощена, но уже не в СССР.

Крымский мост: наши дни

Видео — 7 заброшенных мегапроектов СССР

Выравнивание стен — один из самых важных этапов ремонта, от которого зависит итоговый вид отделки. Никакая краска, декоративная штукатурка или обои не смогут скрыть волны, перепады и кривые углы. При боковом свете неровности становятся особенно заметны: стены дают тени, стыки расходятся, а мебель и плинтусы выглядят установленными неровно.

Для выравнивания стен используют три основных способа: гипсокартон, штукатурку и шпаклёвку. Каждый вариант подходит для разных задач. Гипсокартон помогает быстро скрыть серьёзные перепады и коммуникации. Выравнивание стен штукатуркой создаёт прочную монолитную поверхность. Шпаклёвка стен применяется для устранения мелких дефектов и подготовки под покраску или тонкие обои.

Главная ошибка при ремонте — выбирать технологию не по состоянию основания, а по принципу «так проще» или «так дешевле». В результате штукатурка трескается, гипсокартон даёт вибрации, а финишная отделка подчёркивает каждый дефект.

Чтобы этого избежать, перед началом работ важно оценить кривизну стен, понять, какие перепады допустимы для будущей отделки, подобрать правильные материалы и соблюдать технологию на каждом этапе.

Как понять, какой способ выравнивания стен подходит

Перед началом ремонта стены проверяют правилом, строительным уровнем или лазерным нивелиром. Измерения делают по вертикали, горизонтали и диагонали. Особенно важно проверить углы, зоны возле окон и места установки мебели.

Для каркасных конструкций из гипсокартона и оснований под финишную отделку допустимы отклонения до 2 мм на 1 м. Такие стены считаются достаточно ровными и не требуют серьёзных работ по выравнивают. Это значит, что можно обойтись без штукатурки по маякам. Достаточно одного-двух тонких слоёв шпаклёвки, чтобы перекрыть стыки и шероховатости. При этом на ровной стене могут быть локальные дефекты, вроде дырок от гвоздей, сколов или трещин, которые нужно будет отдельно заполнить и выровнять штукатуркой или шпаклёвкой в зависимости от глубины.

При диагностике важно учитывать не только величину перепадов, но и тип будущей отделки.

Под покраску и тонкие обои поверхность должна быть почти идеально ровной. Под флизелиновые обои допустимы неровности глубиной до 0,3 мм. Под плитку требования мягче: в некоторых случаях достаточно ровной штукатурки без идеального финишного шпаклевания.

Упрощённая схема выбора метода выравнивания стен выглядит так:

• перепады или дефекты до 3 мм — финишная шпаклёвка;
• перепады 5–10 мм — стартовая и финишная шпаклёвка;
• перепады более 10 мм — выравнивание штукатуркой;
• сильные волны, кривые углы, необходимость скрыть трубы или сделать шумоизоляцию — выравнивание гипсокартоном.

Гипсокартон особенно удобен в старых домах с сильной кривизной стен. Но нужно учитывать, что каркасная система с обшивкой обычно уменьшает площадь помещения примерно на 5 см и более с каждой стороны.

Выравнивание стен гипсокартоном: каркасный и бескаркасный способ

Выравнивание стен гипсокартоном помогает быстро получить ровную поверхность без большого объёма мокрых и грязных работ. Метод подходит для старых домов с большими перепадами уровня стен, заваленными углами и видимыми стыками бетонных плит, а также помещений, где нужно скрыть коммуникации или уложить шумоизоляцию.

Бескаркасный способ используют только на относительно ровных стенах: листы гипсокартона приклеивают прямо к основанию на монтажный клей или гипсовый состав. Каркасный вариант универсальнее и позволяет компенсировать серьёзную кривизну.

Монтаж каркаса и листов

Перед работой стены очищают и грунтуют. Затем выполняют разметку и устанавливают профили. Стандартный шаг — около 60 см. При монтаже важно постоянно проверять вертикаль уровнем или лазерным нивелиром.

Листы крепят с зазорами примерно по 5 мм от пола и потолка. Саморезы вкручивают с шагом около 25 см, слегка утапливая шляпки примерно на 1 мм. Для влажных помещений используют влагостойкий гипсокартон.

После монтажа швы заполняют специальной смесью и проклеивают армирующей лентой. На углы устанавливают перфорированные уголки.

Для подготовки под отделку обычно наносят 2–3 слоя шпаклёвки общей толщиной не менее 2–3 мм.

После высыхания выполняют шлифовку стен: крупнозернистая наждачная бумага или абразивная сетка Р100–Р120 подходит для грубой обработки, а мелкозернистая Р200–Р240 — для финишной. Затем поверхность грунтуют, после чего можно приступать к финишной отделке.

Что такое монтажный профиль и зачем он нужен в доме

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание стен штукатуркой — классический способ получить прочную монолитную поверхность. Такая технология требует больше времени и навыков, но позволяет сохранить площадь помещения и создать жёсткое основание.

Штукатурка особенно востребована в кирпичных и бетонных домах, где стены имеют перепады более 10 мм.

Штукатурка подходит не для всех оснований. Например, толстые слои на гипсокартоне нежелательны. Если перепады на ГКЛ превышают 10–15 мм, лучше восстановить каркас или сделать дополнительную обшивку.

Установка маяков

Перед работой поверхность очищают и грунтуют. После этого выполняют разметку и устанавливают маяки для штукатурки. Это тонкие перфорированные металлические профили, которые крепят к стене на штукатурный или гипсовый состав. Обычно расстояние между такими профилями составляет около 1 м (зависит от длины правила). Они помогают выдерживать единую плоскость и значительно упрощают выравнивание стен.

После установки маяков вертикаль и плоскость между профилями обязательно проверяют уровнем, правилом или лазерным нивелиром. Ошибки на этом этапе приводят к волнам по всей стене.

Выбор штукатурной смеси

Для внутренних работ чаще используют гипсовую или цементную штукатурку.

Гипсовая штукатурка быстрее сохнет, легче наносится и хорошо подходит для жилых комнат. Обычно её наносят слоем до 5–7 мм за проход.

Цементная штукатурка прочнее и устойчивее к влаге. Она подходит для ванных комнат, кухонь и неотапливаемых помещений. Обычно её наносят слоем до 10 мм за один проход.

При больших перепадах раствор наносят в несколько слоёв.

Нанесение штукатурки

Раствор набрасывают между маяками и протягивают правилом снизу вверх. Излишки смеси снимают, а пустоты заполняют повторно. После первичного схватывания поверхность осматривают на наличие бугров, волн и наплывов, эти излишки раствора подрезают, то есть аккуратно снимают шпателем.

Когда штукатурка высохнет, металлические маяки желательно удалить. Оставшиеся канавки заделывают раствором. После полного высыхания поверхность стены шлифуют, чтобы убрать оставшиеся неровности, а затем выполняют финишное выравнивание шпаклёвкой. После того, как последний слой как следует просохнет, его снова шлифуют, чтобы довести стену до идеальной гладкости.

Далее можно приступать к декоративной отделке. Перед покраской или оклейкой обоями на стены наносят грунтовку для лучшего сцепления клея и краски с поверхностью.

Шпаклёвка стен под покраску

Шпаклёвка стен используется для устранения мелких неровностей и подготовки поверхности под покраску, декоративную штукатурку или тонкие обои на почти ровных стенах или как финишное выравнивание после штукатурки или гипсокартона.

Под боковым светом даже небольшие дефекты становятся заметны, поэтому качество шпаклёвки напрямую влияет на внешний вид отделки.

Для базового слоя используют стартовую шпаклёвку с более крупной фракцией — она помогает скрыть мелкие перепады и дефекты. Для окончательной подготовки применяют финишную шпаклёвку: она более гладкая и позволяет получить ровную поверхность под покраску или тонкие обои.

Подготовка и нанесение шпаклёвки

Перед работой стены очищают и грунтуют. На гипсокартоне дополнительно проверяют крепления и заделывают швы. Сначала шпаклюют швы, углы и места крепления саморезов. Для стыков используют армирующую ленту.

Важно. Работы выполняют при температуре не ниже +5 °C, оптимально — от +15 до +25 °C.

Стартовую смесь наносят в 1–3 слоя. Суммарная толщина обычно составляет 2–3 мм и более, если это допускает производитель. Каждый слой должен полностью просохнуть. Некоторые смеси могут сохнуть до 48 часов между этапами работ.

После стартового выравнивания поверхность шлифуют, наносят финишную шпаклёвку и выполняют окончательную шлифовку абразивом Р200–Р240.

Перед отделкой стены повторно грунтуют.

Малярный флизелин для стен: плюсы и минусы, технология поклейки и покраски

Инструменты и материалы для выравнивания стен

Для разных способов выравнивания набор материалов отличается, но базовый комплект обычно включает:

• гипсокартон и металлические профили;
• влагостойкий гипсокартон для влажных помещений;
• саморезы и дюбели;
• штукатурные смеси;
• стартовую и финишную шпаклёвку;
• армирующую ленту и перфорированные уголки;
• грунтовку стен;
• правило, уровень или лазерный нивелир;
• узкие и широкие шпатели;
• кельму и строительный миксер;
• шлифовальный блок и наждачную бумагу Р80–Р240;
• респиратор, очки и защитные перчатки.

Экономить на грунтовке, армирующей ленте и качестве шпателей не стоит. Именно эти мелочи часто определяют итоговый результат.

Контроль качества и типичные ошибки

Даже дорогие материалы не компенсируют ошибки технологии. После завершения работ поверхность проверяют правилом, уровнем и боковым светом. Самые распространённые проблемы при выравнивании стен связаны не с материалами, а с нарушением последовательности работ.

Частые ошибки:

• плохо выставленные маяки для штукатурки;
• слишком толстый слой раствора за один проход;
• отсутствие грунтовки между этапами;
• недосушенные слои перед шпаклеванием или окраской;
• неутопленные или перетянутые саморезы;
• отсутствие армирующей ленты на стыках гипсокартона;
• поспешная шлифовка стен до полного высыхания смеси.

Толстые слои штукатурки на гипсокартоне особенно опасны. Если нагрузка превышает допустимые значения, листы могут деформироваться, а отделка — покрыться трещинами.

После шлифовки поверхность обязательно очищают от пыли. Если этого не сделать, грунтовка и краска лягут неравномерно.

Что такое стеклохолст и как с ним работать

Сколько времени занимает выравнивание стен

Точные сроки зависят от площади помещения, состояния основания и выбранной технологии. Шпаклёвка стен в обычной комнате обычно занимает от 1 до 3 дней с учётом высыхания слоёв.

Выравнивание стен штукатуркой требует больше времени. Только на высыхание раствора может уйти несколько дней.

Выравнивание стен гипсокартоном выполняется быстрее, особенно при каркасном монтаже. Но шпаклёвка и финишная подготовка тоже занимают время. В среднем на каркас, обшивку и отделку комнаты уходит от 2 до 5 дней.

Коротко: какой способ выравнивания стен выбрать

Если стены имеют небольшие дефекты и готовятся под покраску, обычно достаточно шпаклёвки.

При перепадах более 10 мм чаще используют выравнивание стен штукатуркой по маякам.

Если стены сильно завалены, требуется скрыть коммуникации или добавить шумоизоляцию, практичнее выбрать выравнивание стен гипсокартоном.

Независимо от технологии, качество результата зависит от подготовки основания, соблюдения толщины слоёв, правильной грунтовки и полного высыхания материалов.

Пазогребневая плита: плюсы, минусы и правила монтажа

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Видео по теме от RUTUBEСправочник строителя

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. По его словам, специалисты завершили проходку 6-го шахтного ствола.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал Собянина в мессенджере МАХ.

Во время работ строители установили 43 чугунных кольца диаметром 6 м и высотой 1 м каждое. Собянин отметил, что проходку выполняли вручную из-за сложных грунтовых условий.

«Именно через этот ствол будут возводить станционный комплекс, включая платформенный участок. Затем шахту ликвидируют», — пояснил мэр.

Завершить строительство станции планируют в 2030 году. Проект считается одним из самых сложных в московском метро: работы идут в плотной городской застройке, рядом с большим числом инженерных коммуникаций и при обильном водопритоке.

До 31 мая в замке Холленегг в Австрии проходит выставка Element: Metal, организованная командой проекта Schloss Hollenegg for Design. Экспозиция объединила работы пятнадцати современных дизайнеров и художников, исследующих металл как материал, сформированный трудом, ремесленными техниками и культурными смыслами. Среди участников — Макс Лэмб, Луиза Лутц и Мишель Штрумпф, Сабин Марселис, Филипп Малуэн, Джун Маджио Мори, Soft Baroque, Лоренцо Зербини, Анна Циммерманн и другие. По словам организаторов, представленные объекты воплощают мастерство, концептуальную ясность и ответственный подход к работе с материалом. Работы современных авторов дополнены историческими предметами из коллекции замка — от серебряной посуды и декоративных изделий до оружия и архитектурных элементов. Таким образом, выставка раскрывает материальную культуру прошлых веков, а также историю культурного обмена и технических инноваций.

Фото: Julius Hirtzberger. 

Высота нового небоскреба на территории ММДЦ «Москва-Сити» составит 248 м. Фасады здания будут иметь волнообразное остекление и напоминать японское оригами — фигурку, сложенную из бумаги

Власти Москвы согласовали архитектурно-градостроительное решение нового делового комплекса на территории ММДЦ «Москва Сити». Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса.

Башня высотой 248,6 м расположится в 1-м Красногвардейском проезде. Волнообразное остекление фасада небоскреба, который получил название «Сезар Тауэр», будет выполнено в стиле японского оригами, говорится в сообщении.

«Такое решение придаст небоскребу визуальную легкость, а также гарантирует естественное освещение всех офисных помещений. Особое внимание уделено интеграции здания в существующую городскую среду: благоустройство прилегающей территории обеспечит бесшовную связь с пешеходными маршрутами района»,— отметил руководитель департамента градостроительной политики столичного стройкомплекса Владислав Овчинский.

Новый 52-этажный небоскреб будет включать в себя:

• офисы;
• торговую галерею;
• кафе;
• панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами;
• семиуровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

В марте 2026 года аналитики Nikoliers сообщили, что доля свободных площадей в московском деловом центре «Москва-Сити» может вырасти до рекордных за последние десять лет значений— с 3,1 до 18,9%.

Инвестор планирует открыть торговые и административные помещения.

В Петербурге стартовала реставрация корпусов «Ягодного ряда» на территории Апраксина двора. Разрешения на работы выдали в марте и апреле 2026 года, — сообщила пресс-служба КГИОП.

Проект восстановления включает демонтаж поздних пристроек, раскрытие исторических проемов в стенах и восстановление пассажа — центрального пространства между корпусами. Также специалисты приведут в порядок кровлю, световые фонари, витражи и металлическую галерею вдоль первого этажа. На тротуарах вернут гранитную брусчатку.

— Инвестор планирует открыть в отреставрированных зданиях торговые и административные помещения. Работы идут в рамках городского проекта по сохранению исторического наследия, — уточняется в пресс-службе Комитета.

Апраксин двор — это сложный комплекс из 68 зданий, 51 из которых является памятником. Параллельно реставрируют и другие корпуса. Уже одобрен проект для корпуса № 30, а по корпусам № 7 и № 20 сейчас готовят документацию.

Быстрый оригами-конверт можно сделать без клея из обычного квадратного листа бумаги.Анастасия КравченкоАвтор Дом Mail

Что нужно для создания конверта из бумаги

Подготовьте все для работы до начала процесса:

• лист бумаги А4;
• ножницы

Как создать конверт из бумаги: пошаговая инструкция

Он подойдет для денег, записки, открытки, визитки или небольшого бумажного подарка.

1. Делаем квадратную основу

Сложите две соседние стороны листа А4 вместе так, чтобы получился треугольник. Лишнюю полоску бумаги аккуратно отрежьте ножницами.

2. Находим середину

Получившийся треугольник снова сложите пополам и сделайте небольшую засечку в месте сгиба. Она поможет определить середину длинной стороны.

3. Формируем центральный сгиб

Соедините верхний угол заготовки с засечкой на противоположной стороне и хорошо зафиксируйте линию сгиба.

4. Подготавливаем боковые стороны

Потяните боковые углы к центру, немного заходя за середину примерно на 1 см. В местах сгиба сделайте небольшие засечки справа и слева.

5. Собираем конверт

Спрячьте нижний уголок внутрь и, ориентируясь по засечкам, сформируйте боковые стороны конверта.

6. Закрепляем форму

Вставьте уголки один в другой, чтобы конверт не раскрывался. После этого загните верхнюю часть — конверт готов.Такой конверт можно дополнительно украсить рисунками, наклейками или надписями.

Хотите подключить диодную подсветку на кухне или в спальне? Узнайте, что для этого нужно.

Как рассчитать питание светодиодной ленты, чтобы она светила ровно и ярко долгие годы? Что нужно для ее подключения к сети? Рассказываем.

Все о расчетах комплектующих для светодиодной подсветки

Что нужно для красивой подсветки

Для создания подсветки из ленты вам понадобятся:

• профиль, рассеиватель, заглушки — защищают подложку с диодами от перегрева и повреждения;
• коннекторы — для соединения коротких отрезков под углом или последовательно;
• преобразователь (блок питания) — обеспечивает стабильное напряжение и постоянный ток;
• диммер или контроллер — системы управления, которые позволяют регулировать яркость освещения для одноцветной подсветки, выбирать цвет для многоцветной;
• усилители и репитеры — для одновременного отклика разных участков подсветки на команды системы управления.

Выбор преобразователей и систем управления

Для подбора всех комплектующих нужно знать характеристики ленты — длину, ширину, толщину, выходную мощность и тип диодов. Рассказываем подробнее о выборе основных устройств.

Виды преобразователей

Для нормальной работы светодиодам нужны стабильное напряжение и ток. Лент для подключения в розетку 220В не так много. Обычно диодную подсветку подключают к сети через преобразователь — блок питания или драйвер. Блок питания (иногда его называют трансформатором) предназначен для стабилизации напряжения, драйвер обеспечивает нужный постоянный ток. Чаще всего для недорогого интерьерного освещения используют блоки питания (БП). Они выглядят как небольшие металлические коробки. Могут быть оснащены готовой вилкой для розетки или проводами для подключения к щитку или распредкоробке. При выборе БП нужно учитывать два основных фактора:

• напряжение ленты — 12В или 24В, БП должен иметь такое же;
• место установки подсветки и преобразователя — для ванной, кухни, террасы нужен влагозащищенный БП с IP65, для жилых комнат достаточно IP20.

При подборе драйвера нужно учитывать не только напряжение, но и ток ленты.

Любой преобразователь должен соответствовать мощности всех подключенных к нему диодов. Как рассчитать трансформатор для светодиодной ленты, подобрать к нему контроллер или диммер, рассказываем ниже.

Расчет блока питания для светодиодной ленты

Чтобы выбрать блок питания, нужно знать выходную мощность и длину ленты. Начните с расчета длины.

• Для подсветки прямоугольного потолка по периметру складывают длины всех 4-х сторон и прибавляют 2 метра на подрезку и сгиб в углах. Ленту можно резать только в определенных точках, отмеченных значком ножниц. Поэтому на подрезку нужен большой запас.
• Световые линии или фигуры сложной формы переводят в ровные линии и складывают. Запас нужно сделать больше — от 3 метров.

Блок питания всегда подбирают под конкретную ленту, а не наоборот. Вы должны знать не только общую длину подсветки, но и количество светодиодов на метр, потребление энергии. Как рассчитать мощность светодиодной ленты, если вы знаете общую длину? Используйте простую формулу: мощность в ваттах (Вт) на 1 метр х общее количество метров. Пример: мощность 4,8 Вт/м х 20 метров = 96 Вт.

Мощность на метр производитель ленты всегда указывает в описании. Она зависит от типа и количества светодиодов. На одном метре их может быть 30, 60 или 120. В зависимости от яркости и энергоэффективности 1 метр светодиодов потребует от 4,8 до почти 30 Вт.

Мощность блока питания должна быть минимум на 20% больше, чем суммарная мощность ленты. Для правильного расчета умножьте результат, полученный по формуле, на коэффициент 1,2. Для 96 Вт из примера выше после применения коэффициента нужен блок на 115,2 Вт. Такого вы не найдете, поэтому лучше брать с округлением в большую сторону — на 120 Вт.

Мощность БП всегда должна быть больше суммарной мощности подключенных светодиодов минимум на 20%. Но небольшую декоративную композицию невыгодно подключать к очень мощному устройству.

Установленный перед БП диммер или контроллер, усилители или репитеры для них в этой формуле не учитывают. Но мощность этих устройств тоже должна соответствовать суммарной мощности всех светодиодов с запасом.

Расчет количества блоков

Выше приведена формула, как рассчитать блок питания для светодиодной ленты, если вы знаете ее длину и мощность. Но длинную подсветку можно подключить к одному мощному БП или нескольким маломощным. Как правильно составить схему подключения? Учитывайте следующие условия.

• Мощные блоки питания сильно греются и негромко гудят при работе. От маломощных тепла и шума меньше.
• Длинная лента, подключенная к одному БП последовательно, может светиться неравномерно. Причина — в потере напряжения на конце, противоположном подключению.
• Для каждого БП нужно место для установки — хорошо проветриваемое и просторное для отвода тепла, но скрывающее некрасивую коробку. Мощные устройства обычно больше по размеру. Но иногда удобнее поставить в нише за мебелью один большой БП, чем искать место для нескольких компактных.
• Чем дальше БП от ленты, тем больше должно быть сечение провода, соединяющего их. Сечение увеличивается и при росте мощности. Длинные и толстые медные провода увеличивают стоимость проекта.

Мощные ленты от 9,6 Вт/м советуют подключать отрезками по 5 метров — параллельно к одному мощному БП или к нескольким слабым. Это гарантирует равномерное освещение и защищает диоды от разрушения.

• Выбирайте один мощный БП, если готовы мириться с легким гулом и нагревом в зоне его установки.
• Выбирайте несколько маленьких БП, если можете придумать, куда их поставить, хотите продлить срок службы дорогой ленты.

Неяркую декоративную подсветку длиной до 10 м можно подключить к одному устройству последовательно, если вы готовы смириться с тусклым светом на другом конце, чаще менять ленты. Это не самая удачная схема, для яркой подсветки она точно не подойдет.

Если вы выбрали схему с несколькими БП, рассчитывайте их минимальную мощность по следующей формуле: мощность ленты Вт/м х 5 (длина отрезка для подключения) + 20%. Для одного мощного устройства берите суммарную мощность всех светодиодов + запас 30%.

Как рассчитать сечение провода

Блок питания можно подключить к ленте напрямую, но обычно это неудобно. На расстоянии их соединяют медным проводом, чаще двухжильным. От него напрямую зависят потери напряжения, а значит, равномерность освещения. Для выбора проводника нужно знать:

• суммарное энергопотребление всех светодиодов с запасом мощности 20-30%;
• напряжение БП — 12 или 24В;
• расстояние от БП до ленты.

Эти цифры нужны, чтобы рассчитать силу тока по формуле: суммарная мощность / напряжение. К результату нужно прибавить 20-30% для безопасности. Например, для ленты мощностью 96 Вт и напряжением 24В нужен провод, выдерживающий от 5 ампер. Всегда округляйте в большую сторону, особенно при яркой подсветке со множеством линий. Проводник без запаса по току будет греться и может загореться.

Зная суммарную мощность светодиодов и минимальную силу тока для провода, можно рассчитать его оптимальную длину и сечение. Их рассчитывают по сложным формулам, учитывающим сопротивление и возможное падение напряжения для выбранного материала жил. Есть онлайн-калькуляторы и готовые таблицы, позволяющие сэкономить время и быстро подобрать оптимальное сечение.

Напряжение, В	Общая мощность ленты, Вт	Сечение провода длиной 5 м, мм2	Сечение провода длиной 10 м, мм2
12	24	0,5	0,75
24	24	0,25	0,5
12	48	0,75	1,5
24	48	0,5	0,75
12	96	1,5	4
24	96	0,75	1,5

В таблице выше указаны рекомендованные параметры для двухжильного медного провода. Для алюминия или меди с другим количеством жил запрашивайте рекомендованную длину и сечение у продавца.

Схема подключения светодиодной ленты: быстрый расчет

• Нарисуйте схему подсветки, определите длину каждой прямой линии и суммарную. Добавьте к сумме запас в 2-3 метра.
• Выберите ленту, узнайте ее мощность на метр и суммарную.
• Рассчитайте минимальную мощность для БП или драйвера.
• Нарисуйте на бумаге схему подсветки с размерами. Выберите места установки и количество БП, диммеров, усилителей.
• Определите силу тока, длину и сечение провода. Рассчитайте, сколько вам понадобится, прибавив к длине запас в 20%.
• Подберите контроллеры и усилители, совместимые с выбранными БП, лентой.
• Рассчитайте нужное количество профиля, коннекторов и заглушек, крепежа.

Собрать и закрепить подсветку несложно. Подключение питания лучше доверить специалисту, если вы никогда не работали с электрикой раньше.

Один из лидеров среди строительных материалов для возведения частных домов — легкий ячеистый бетон. Чаще других в качестве ограждающей конструкции жилья применяют блоки из газобетона.

Удобство, высокая скорость монтажа, низкие затраты на строительство ограждающего контура — залог популярности газобетона. Чтобы в доме был уют, комфорт и тепло, требуются затраты большого количества тепловой энергии — газа, электричества, угля или дров. Рост тарифов на энергоресурсы и платежи за ЖКХ заставляют российских собственников чаще задумываться о строительстве домов с высокой теплозащитой.

На помощь в решении задачи энергосбережения в частном домостроении приходит высококачественная теплоизоляция, которая призвана обеспечить комфортный микроклимат в доме, сократить потери тепла и уменьшить расходы на отопление.

Дом с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА

Как строят в Европе

Нефтяной кризис 1973 года стал отправной точкой энергосбережения на территории Европы. Директива 2018/844 / ЕС об энергетических характеристиках зданий от 30 мая 2018 года предписывает каждому государству — члену Евросоюза, к 2050 году разработать долгосрочную стратегию обновления национального фонда жилых и нежилых зданий и уменьшить потребление энергии в уже существующих домах.

Так, в Германии энергоэффективность зданий регулирует Закон об энергосбережении EnEV. Начиная с 2001 года, первая версия закона неоднократно обновлялась, каждый раз ужесточая стандарты энергоэффективности.

Так например, требования к энергоэффективности зданий в Германии значительно выше, чем в России. Требуемое значение термического сопротивления на большей территории Германии— 6 м2*К/Вт , а в российских стандартах для региона Москвы и Московской области – менее 3 м2*К/Вт. И это при том, что климатические условия Германии мягче, чем в России.

Дом из газобетона с мансардой

Сегодня в Польше несущие стеновые конструкции малоэтажных жилых домов возводят из плотных газобетонов марки D500 и D600 толщиной всего 150 мм с эффективным утеплителем из пенополистирола толщиной 150 мм, обеспечивая значение термического сопротивления выше 6 м2*К/Вт.

Конструкция с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® значительно лучше защищает дом от холода, чем стена из блоков толщиной 300-400 мм без утеплителя. Дома из блоков толщиной 150-200 мм быстро строятся, существенно сокращается нагрузка на фундамент, стоимость строительства и трудозатрат уменьшаются.

Как строят в России

На основании СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий определяются теплозащитные, влагозащитные и воздухоизоляционные свойства ограждающих конструкций. Выбор стеновых строительных материалов проводится на основании требуемого значения приведенного сопротивления теплопередаче, которое зависит от региона страны и нормы суток минусовых температур в течение года. Для климатических условий Москвы и большей части европейской территории России термическое сопротивление рассчитывается из нормативного значения 2,98 м2*К/Вт . Так, термическое сопротивление конструкции стены из блоков газобетона марки D400 толщиной 200 мм и высокоэффективной теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА толщиной 50 мм будет равно значению  3,18 м2*К/Вт , что чуть выше нормативного значения для Московского региона, но в 2 раза меньше, чем в европейских странах!

Строительство дома из газобетона

Конструкция стен энергоэффективного дома

Применяя современные строительные технологии, дом из газобетона будет не только теплым, но и позволит существенно экономить на общей стоимости строительства, а в перспективе — на тепловой энергии. Для этого надо выбирать грамотные конструктивные решения и материалы.

Рассмотрим два варианта конструкции стены из газобетона марки по плотности D400. В варианте № 1 при толщине блока 200 мм утеплитель ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА принимаем равным 50 мм. В варианте № 2 при толщине блока 200 мм утеплитель принимаем 150 мм.

Требуется рассчитать термическое сопротивление конструкции и стоимость 1 м2 в рублях. Результаты расчета приведены в таблице.

Таблица. Результаты расчета термического сопротивления многослойной конструкции стены из газобетона и экструзионной теплоизоляции для климатических условий средней полосы России.

Вариант, №	Газобетон D400, мм	ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА, мм	Сопротивление теплопередаче, м2*К/Вт	Стоимость стеновой конструкции за м2, руб
1	200	50	3,18	1 105
2	200	150	6,12	1 555

Конструкция стен энергоэффективного дома

По результатам расчета можно сделать вывод, что увеличение толщины слоя теплоизоляции позволяет в два раза увеличить термическое сопротивление стены.

Стоимость стеновой конструкции в варианте № 2 на 450 руб. больше, чем в варианте № 1. При строительстве дома площадью 200 м2 и площадью стен 550 м2, эта разница составит 250 тыс. руб. С учетом постоянного роста цен на энергоносители, эта разница окупается максимум за восемь лет.

Уменьшая толщину стен из газобетона и применяя утеплитель ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА, возводится дом, который полностью соответствует высоким стандартам Германии. А собственник энергоэффективного дома на десятилетия обеспечен комфортным микроклиматом в помещениях и существенно экономит энергоресурсы.

ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА для дома из газобетона

Толщина теплоизоляции подбирается по результатам теплотехнического расчета в зависимости от региона строительства. Определить толщину утеплителя можно с помощью калькулятора, размещенного на сайте компании ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ». Кроме того, калькулятор позволяет рассчитать общее количество плит, необходимых для утепления в каждом конкретном случае.

Специально для утепления ограждающих конструкций — для стен с финишной отделкой штукатуркой, предназначены плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА

В процессе производства экструзионного пенополистирола, образуется закрытая мелкопористая структура, благодаря чему получается очень прочный материал. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА отличает высокая прочность на сжатие при 10% линейной деформации — не менее 0,13 МПа (15 т/м2).

Утеплитель обладает нулевым водопоглощением, что гарантирует неизменность теплофизических свойств. Коэффициент теплопроводности составляет 0,034 Вт/ м∙°С, что обеспечивает высокие теплозащитные свойства утеплителя.

На протяжении всего срока службы плиты не изменяют свои геометрические размеры, а долговечность сопоставима с жизненным циклом частного дома и оценивается более 50-ти лет.

Утеплитель обладает биологической стойкостью. Это означает, что в конструкции стены не возникнет вредоносных микроорганизмов, грибов и плесени.

Теплоизоляция производится по бесфреоновой технологии из высококачественного экструзионного пенополистирола. Именно это экологически чистое сырье применяют для изготовления пищевой упаковки, детских игрушек, канцелярских товаров и медицинских расходных материалов.

Монтаж плит теплоизоляции

Готовая к монтажу теплоизоляции стена из газобетонных блоков должна иметь влажность 4-6%. Сразу после возведения, газобетонная кладка имеет влажность около 35% по массе, поэтому перед отделкой и утеплением ее требуется просушить. Точное время высыхания кладки зависит от многих факторов: времени года, марки газобетона, толщины стены и т. д. Как правило, одного строительного сезона достаточно для высыхания неотделанной кладки, возможно и применение тепловентиляторов, которые ускоряют процесс сушки.

Экологическая безопасность ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА позволяет работать с теплоизоляцией без специальных мер защиты: респиратора, очков и перчаток. Плиты оранжевого цвета очень удобны в обработке: легко режутся и не крошатся. Их легко монтировать на любую поверхность: они имеют малый вес и четкую геометрию. По периметру выполнена специальная Г-образная кромка, благодаря чему не возникает мостиков холода, а плиты удобно стыкуются.

Плиты имеют фрезерованную поверхность, выполненную в заводских условиях. Шероховатость плиты улучшает адгезию штукатурных и клеевых составов к поверхности материала и сокращает сроки выполнения штукатурных работ. И что очень важно, ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА в процессе эксплуатации дома никогда не оседает в стеновой конструкции, как в случае с утеплителем из минеральной ваты.

Плиты монтируются на вертикальные поверхности стен вразбежку, со смещением.

Утепление дома из газобетона ПЕНОПЛЭКС®

С помощью полиуретанового клея ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® теплоизоляцию легко крепить к основаниям из газобетона. Клей рекомендуется наносить одной полосой вдоль плиты посередине и по ее периметру на расстоянии 1-3 см от края. При таком способе нанесения одного баллона клея ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® хватит для приклеивания до 10 м2 плит теплоизоляции.

Дополнительно каждую плиту фиксируют фасадными дюбелями.

Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности используют тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода. Дополнительно используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой.

Плиты выпускаются удобных типоразмеров: заводские упаковки с теплоизоляцией легко переносит один рабочий.

Завершенный вид фасаду придаст качественно нанесенная декоративная штукатурка или клинкерный кирпич.

Утепление дома можно выполнить самостоятельно. Подробнее узнать о наружном утеплении дома можно, посетив сайт компании ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ». Документация, размещенная на сайте, станет отличным подспорьем для выполнения качественного монтажа утеплителя.

Видео — Утепление стен с ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА — тепло прочного дома!