Самостоятельный ремонт — это всегда риск столкнуться с непредвиденными трудностями, однако укладка напольного покрытия считается одной из самых доступных задач для домашнего мастера. Если знать тонкости подготовки основания и секреты замковых соединений, можно сэкономить десятки тысяч рублей на услугах профессиональных бригад. Рассказываем, как положить ламинат своими руками, чтобы результат радовал глаз долгие годы, а пол не начал «гулять» и рассыхаться после первой же влажной уборки.
Подготовка к укладке: фундамент спокойствия
Прежде чем приступать к активным действиям, необходимо дать материалу привыкнуть к новой среде. Акклиматизация — это не формальность, а критически важный этап. Ламинат должен отлежаться в помещении, где будет производиться монтаж, не менее двух суток. Упаковки следует расположить горизонтально, вдали от сквозняков и отопительных приборов. Это позволит древесно-волокнистой основе принять стабильные размеры в соответствии с влажностью и температурой комнаты.
Второе, что нужно сделать перед тем, как открывать пачки с ламинатом, — это подготовить черновой пол. Ламинат крайне чувствителен к неровностям. Согласно строительным нормам, перепад высоты не должен превышать 2 мм на 2 м поверхности. Если пренебречь этим правилом, замки панелей будут испытывать постоянную нагрузку на излом, что неизбежно приведёт к их ослаблению и появлению щелей. Кроме того, на неровный пол класть ламинат намного сложнее.
- Проверьте и выровняйте основание: используйте двухметровое правило для выявления всех ямок и бугорков. Ямки нужно заполнить шпаклёвкой или самовыравнивающейся смесью, а бугры — стесать.
- Уборка: поверхность пола должна быть чистой. Мелкие камушки и прочий мусор под подложкой превратятся в источники шума.
«В некоторых случаях под ламинат нужно положить пароизоляцию. Почему-то об этом знают немногие, хотя это критически важно. Пароизоляция не нужна, только когда ламинат стелется на деревянный пол или на старое сухое перекрытие не на первом этаже. Во всех остальных случаях надо использовать полиэтилен на 100–200 мкм или комбинированную подложку с пароизоляцией и тщательно проклеить её швы скотчем».
Ильдар Ахтямовведущий инженер строительной компании «Атриум»
Инструменты и материалы: что должно быть под рукой
Чтобы работа не встала в самый ответственный момент, заранее соберите полный комплект инвентаря. Вам понадобятся:
- электрический лобзик (с пилками для чистого реза) или ножовка с мелким зубом;
- строительная рулетка, угольник и карандаш;
- молоток и подбивочный брусок (лучше пластиковый, чтобы не повредить замок);
- распорные клинья для создания технологических зазоров.
«Маленький лайфхак: подбивочный брусок можно с успехом заменить куском ламината длиной 5–10 сантиметров с целым замком. Для большего удобства рекомендую не пользоваться всей полосой, а оставить 3–5 сантиметров от замка, остальное срезать. Должен получиться прямоугольник, на одной стороне которого будет замок. При установке очередной полосы ламината в покрытие нужно со свободной стороны полосы установить в замок этот брусок и несколько раз стукнуть по нему молотком. Это позволит легко защёлкнуть замок новой полосы, не повредив замки противоположной стороны», — рекомендует эксперт.
Выбор направления и способа раскладки
Традиционно ламинат кладут длинной стороной параллельно лучам света из окна — так стыки становятся практически незаметными.
Существует несколько популярных схем укладки ламината:
- Прямая (палубная). В первый ряд укладывают столько целых панелей, сколько влезет, последнюю обрезают на нужную длину, а новый ряд начинают с обрезка, оставшегося от предыдущего полотна. Это самый экономичный вариант с минимальным количеством отходов (около 5%).
- Шахматная (в полдоски). Каждый следующий ряд кладётся так, чтобы стык панелей приходился на середину панели предыдущего ряда. Выглядит солидно, но отходов будет больше (около 10%).
- Диагональная. Ряды кладутся не параллельно стенам, а по диагонали. Это эффектно смотрится и визуально расширяет пространство, но новичкам за неё лучше не браться. Во-первых, при такой укладке остаётся максимум отходов (15–20%). Во-вторых, укладка требует точных измерений, разметки и подрезки при укладке каждого нового ряда.
Напольное покрытие для квартиры: самые бюджетные варианты
Пошаговая инструкция по укладке ламината
1. Укладка первого ряда
Начинайте от левого угла стены. Между стеной и ламинатом обязательно вставляйте клинья толщиной 10–15 мм. Эти зазоры необходимы для линейного расширения покрытия при смене сезонов. Положив в угол первую панель, вставьте в неё следующую.
Вставляйте новую панель под углом 30–45 градусов в паз предыдущей и плавно опускайте, продолжая слегка надавливать на неё в сторону уже лежащей панели. Если используете систему 5G (с пластиковой вставкой на торце), панели соединяются простым нажатием сверху. Следите за тем, чтобы новая панель точно продолжала предыдущую. Недопустимы «ступеньки» больше чем в 0,5 мм, иначе при укладке следующего ряда возникнут проблемы.
После соединения панелей не должно остаться щелей между ними, а грань ряда должна быть ровной, без видимых «ступенек». Уложив все целые панели до конца ряда, измерьте оставшееся до стены расстояние и отрежьте полосу ламината длиной на 10–15 мм меньше измеренного расстояния. Уложите кусок так же, как предыдущие панели. Первый ряд готов.
2. Укладка последующих рядов
Соберите новый ряд возле предыдущего. После того как весь ряд собран, его замок нужно вставить в паз предыдущего ряда под углом 30–45 градусов. Следите за тем, чтобы при этом не разошлись замки ряда. Если где-то появилась щель между панелями, опустите ряд обратно, устраните щель и только после этого снова попытайтесь установить новый ряд. Если ряды длинные, это лучше делать вдвоём — так проще вставить замки нового ряда в паз уложенного и ничего не испортить.
После того как новый ряд плотно встанет в замок, плавно опускайте его, продолжая давить в сторону уложенных рядов. Если панели не опускаются до конца и замок не защёлкивается, воспользуйтесь подбивочным бруском и молотком. Установите брусок на свободный край панели и аккуратно постучите по нему, чтобы замок панели встал на место. Повторите для всех мест, где панели нового ряда «не хотят» лечь ровно.
3. Укладка последнего ряда
Последний ряд сложнее предыдущих по двум причинам.
Во-первых, вряд ли вам так повезёт, что панель ляжет в него целиком, без подрезки и оставит зазор нужной ширины (10–15 мм от стены). Скорее всего, все панели последнего ряда придётся резать вдоль. Тщательно измерьте расстояние от уложенных рядов до стены, отнимите 10–15 мм и отрезайте полосы получившейся ширины.
Во-вторых, при укладке последнего ряда нет места для подбивочного бруска, да и молотком размахнуться негде. Профессионалы пользуются монтажной лапой — аналогом подбивочного бруска, но оснащённым длинным «хвостом» с упором, по которому и нужно стучать молотком. Но в быту можно просто воспользоваться монтировкой или стамеской — вставьте её в щель между стеной и последним рядом, при необходимости положите между монтировкой и стеной какой-нибудь брусок для упора и толкайте последний ряд как рычагом. Беречь замки тут уже не надо, да и если ламинат в месте упора чуть-чуть повредится — ничего страшного, это место всё равно закроется плинтусом.
«При укладке последнего ряда не поленитесь измерить нужную ширину панели для каждой из них: стены могут быть неровными или не строго параллельными. Если вы сразу отрежете все панели последнего ряда по одному измерению, после укладки где-то могут остаться щели, которые не скроются под плинтусом», — предупреждает эксперт.
4. Обход труб
Там, где проходят трубы отопления, необходимо просверлить в панели ламината отверстие на 10–15 мм больше диаметра трубы, а затем сделать от него вырез тонкой пилкой в сторону стены. Не выкидывайте обрезок — он пригодится, чтобы закрыть вырез после укладки ряда.
«Зазоры между стенами и ламинатом скроются под плинтусом, но в дверных коробках плинтусов нет, и там может остаться некрасивая щель, если класть ламинат уже после установки дверей. Поэтому кладите ламинат до установки дверных коробок, а если двери уже стоят, то хотя бы снимите наличники», — советует эксперт.
Распространённые ошибки и как их избежать
Многие новички считают, что ламинат прощает небрежность, но это опасная иллюзия. Основные ошибки при укладке ламината часто проявляются не сразу, а спустя несколько месяцев эксплуатации.
- Отсутствие демпферных зазоров: если пол упрётся в стену, при повышении влажности он встанет «дыбом».
- Монтаж на влажную стяжку без гидроизоляции: влага из бетона впитается в плиту, края панелей «вспучатся», и ламинат пойдёт щелями.
- Игнорирование смещения стыков: стыки соседних рядов не должны совпадать, для обеспечения жёсткости конструкции необходима разбежка не менее 30–40 см.
Завершение работы и уход за покрытием
Когда последняя доска зафиксирована, можно вынимать клинья. Пришло время для установки плинтусов. Важно: плинтус крепится только к стене, но ни в коем случае не к самому ламинату, иначе пол будет лишён возможности «дышать».
Правильный уход за ламинатом продлит его жизнь вдвое:
- Используйте только хорошо отжатую тряпку или специальную швабру с микрофиброй.
- Избегайте агрессивной химии и пароочистителей (если ламинат не имеет специальной влагостойкой пропитки).
- Приклейте на ножки мебели фетровые накладки, чтобы избежать глубоких царапин.
Главное про укладку ламината своими руками
Положить ламинат своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если хорошо подготовить основание и тщательно соблюдать технологию укладки, никаких неустранимых сложностей не возникнет.
Самостоятельная укладка — это не только способ сэкономить бюджет, но и возможность лично проконтролировать качество каждого стыка. Следуя этой инструкции, вы превратите обычный пол в надёжную и эстетичную основу своего дома, не переплачивая за работу мастеров.
Подробный путеводитель по напольным покрытиям: средний ценовой сегмент
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Видео по теме от RUTUBE
Средний рейтинг0 из 5 звезд. 0 голосов. 
